纳米比亚 Namibia day26 20170213 Henties大西洋海边-Swakopmund
清晨从凛冽的寒风，雾气蒙蒙中开始，大西洋飘来轻微的腥味和海苔味。
右手海洋，左手沙漠。湿气给靠近海岸的耐旱植物提供了赖以生存的水，再远处就只有沙漠。
没有了动物的痕迹，在漫长的岁月时间的长河里，沙漠不是死的，动植物才是过客，被活着的沙漠吞噬。
中午在沙漠中的小镇白人家借水，白人大叔家摆放了各种渔具，和很多这边汽车一样车头也挺立着高高的钓竿。他感慨“一切都被毁灭了，没有大鱼了，都被大船捕光了，只有做晚饭的小鱼。” 但一路过来，冰冷的大西洋上看不见一艘渔船，或许现在不是捕捞季节。
平坦柏油路上沿着黑色巨蟒的自来水管轻轻松松抵达Swakomund斯瓦克蒙德。昔日德国殖民时期在此留下非常多的德国人和建筑。
这里完全没有曾经见过的大多数非洲城镇的拥挤嘈杂。街道宽阔整洁，高大的棕榈树排列在道路两旁，没有高楼大厦，多数都是二层的建筑，却各式各样，色彩艳丽。19世纪德国风格的尖顶屋舍、木质的栈桥船坞、外墙装饰典雅素朴的市政厅和哥特式的绿色高塔小教堂。黑人的铁皮小屋统统不见踪影。
就连街道的路牌标识、路灯和灯柱都很“德国”，十字路口都是停车让行的标志。综合性大商场有来自全球的品牌，在北部原始地区呆久了都无法适应现代化商店。白人控制着一切，黑人为其打工。
从黑人身上看不出任何一点被压迫的神情，更多的是开怀大笑、自娱自乐。这也是所谓的周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。黑人没法管理好自己。
长长的海滩上跑步散步骑车遛狗垂钓闲坐者各得其所，海鸥随波浮沉，但都没有人下水，太冰冷了。
海边活动广场是不错的露营地点，但询问两位白人后，他们都不推荐。也是，晚上肯定会聚集人，睡不安稳。聋哑黑人主动给我灌满水瓶后，一栋正在修建的海景房成了理想目标。
海景房二楼煮杯咖啡，人们稀稀拉拉回家，没有黑人那样多永不疲倦的夜生活，只有大海的轰隆声。
淡黄的太阳徐徐沉入大海。
