“常常回想遇到的好心人，会忘记不愉快的经历，也会因自己被善待过，而以同样的方式善待别人。”
香港是中西结合的饮食文化，纯中、纯西或二者的杂交体，并无稀奇和特别，但新鲜感胜于理性，初来乍到时我的胃追赶大象的胃，虽早中晚吃饭，也不浪费下午的时间，出去探店，寻下午茶。
坐叮叮车慢慢摇到Bake House，不知谁把这里的蛋挞评选为全港岛最好吃的，我早已忘记蛋挞的味道，唯念念不忘树莓挞和甜甜圈。
Bake House的店主曾是四季酒店西点主厨，品牌效应，食客们趋之若鹜，甘愿在只有一米多宽的人行道排长队等待到不知何时。
我的唯一 一次堂食，前面排了三对情侣，都被店员告知要等三四十分钟，顺着问下来只有我是一个人，便直接招呼进店，原来一个人吃有这样的好处，我也并不觉得孤单是坏事了，要好好享受特殊待遇才是。
菜单上没图片，看了英文名字也不知道是什么甜品，店员说你可以下去一楼橱窗看要吃什么，再上来二楼已安排好的位置处点餐，我觉得那样未免显得太游客，狭小拥挤的空间里上下走动也很疲惫，我有我的方法，我用干涩的英语指着网图说：“this two， that one，okay." 两个梅子酱的甜甜圈、一个牛角包和两张黑巧克力曲奇（因为比较大，没法称其为一块）。
用餐时火警报警器响了两次，我的注意力也难集中在美食上了。店里音乐像是抽象而暧昧的法式调子，混合着说话声和街边汽车声。用餐的港人几乎不受这些声音的影响，继续聊天说笑，吃茶点。
香港人的这份从容优雅之下，是习惯了与嘈杂、拥挤共存，是无奈还是适应呢？我愿称其为港式小资情调，我则更像是刘姥姥进大观园，但中途想逃跑。
香港的煲仔饭在内地俗称砂锅饭，‘仔’代表年幼、崽，此处意为小锅，可爱诱人，恨不得抱一个在怀里当宝贝搂着玩。
记忆中的砂锅饭面层铺满了肉末、香菇和一个煎鸡蛋，端上来冒热气，滋滋啦啦是锅底油香煎米饭的声音，色香味音俱全，勺子可以挖出焦黄色的锅巴，嚼起来是香脆有韧性的，另搭配各式不限量凉菜和素菜，20元全包。
香港煲仔饭的选择更多，乍一看菜单眼花缭乱，每个都想吃，名字比较能打动我的有腊味煲仔饭和牛肉窝蛋煲仔饭，煎鸡蛋要加5元，饭起锅巴，香港叫饭焦，要另加10元。如此细心周到的收费选项，实则是极差的层层加码的用餐体验。本以为锅巴是煲仔饭的灵魂，而不是作为可选项而存在。若饭不焦，完全可以选择吃原盅蒸饭，价格却是煲仔饭的一半。
可我一进店就已被老板安排了座位，上了茶水，又不好撤退，扫视菜单，综合考虑，只好选最便宜的豉汁排骨煲仔饭（65元），又不舍的看看腊味饭（78元），不要饭焦，至少会有一点点锅巴吧？端上来时没有滋滋作响的声音，挖开看都是一粒粒完整的白饭，没有一块锅巴，不禁赞叹他们控制饭焦或不焦的技术。
之后我再没来光顾过。
街边最多的茶餐厅，不是广式茶餐厅，乃港式茶餐厅，常称冰室，见不到一笼笼虾饺烧麦粉果。
西式餐包陈列于店门口的橱窗里，香味足以把路过的公交车上的乘客拉下来：有口感像曲奇的港式蛋挞，夹了流心煎鸡蛋和午餐肉的菠萝包，夹了咸牛肉末的餐包等等。
也有中式选择：广式烧腊饭，因饭量大，我通常一饭一包才能果腹。
冰室还有各类肉扒饭：整块肉排裹了面粉和面包屑之后下油锅炸至金黄。还有各类芝士焗饭，说是焗饭，更像是无盐无油版的奶油杂菜盖浇饭，吃来也是寡淡，一盘下肚也没有任何饱腹感。终于有粉的选项了，但光看名字就无法下手：猪扒粉，偷偷往邻桌看去，一碗清汤寡水的汤粉上盖了一块肉扒，无任何小葱小碎作点缀调味。
我寻思着我也可以制作类似的汤粉：把正新鸡排放到一碗无油的带汤米粉里。不知是否有人愿意“试毒”品尝。
一次饿得心里慌，随朋友们火急火燎赶到一家似乎是他们推崇的西班牙餐厅，菜单是英文，我摇头，听大家的，准备毫不费力的等着吃。一道道不同顺序上来的菜，已忘记吃了什么，因为一些菜是用小长碟端上来，也不知是正餐还是前菜，碟子上整齐摆放了三小块加工精美，看不出也吃不出是什么的食物。
倒是一道两百多的“大菜”我看明白了，黑色铁板锅里装的酱油饭，拌了鸡肉和四季豆，我满心欢喜盛饭，吃了好几口都是夹生的，米饭很湿，一粒粒互不粘粘，我放下筷子，观望。
如果说人类的美食是互通的，西班牙铁锅饭和云南铜锅洋芋饭的相似之处仅仅是容器和材料，它们的做法和口味却差之千里。夹生饭是不是西班牙的特色呢？它只会是我的黑暗料理，饮食雷区，相当于松花蛋之于美国人。
香港的菜名花样多，兴许是为了吸引顾客的眼球，一道粤菜“咕噜肉”也写成拉丝咕噜肉，可咕噜肉放了菠萝和番茄酱一起炒，湿湿的很难拔丝；夹心奶黄流沙吐司叫作“邪恶流沙多士”， 也不知到底邪恶在哪里，很想问问店主；三少冰室的脆脆奶油猪餐，看名字也难想象是什么饭菜，脆的是什么呢?我却于尝试。
檀岛咖啡、西冷红茶等饮品，名字颇文艺，而丝袜奶茶，不免让神经质的我多想，是口感像丝袜般顺滑还是真的用丝袜过滤？说起来也是一段有趣的历史，丝袜奶茶原是为码头做苦力的工人们准备的，要足够提神才行，因此茶味浓郁，他们喜欢看店家冲茶，茶袋冲久了，就变得像肉色丝袜一样，苦工们就以为奶茶是用丝袜冲的。
丝袜，是女人的象征，丝袜，是码头工人的欲望，丝袜，只是幻想的船帆，风吹而起航。陪伴工人度过多少次上货卸货，在无数疲惫寂寞的夜晚，聊以慰藉。
所谓食，色，性也！
香港的大多餐厅走道仅能一人通过，桌椅的布置不是紧凑，堪称极限，很难一人独占一桌，拼桌是常有的事。和陌生人近距离同食，吃相和声音全都展露得清清楚楚，况且我饿的时候狼吞虎咽，一人吃两人份，吃带骨肉都是用手直接拿着啃，与人拼桌时要怎么办呢？下意识收敛，不免拘束。
但同桌大妈让我彻底放下了心理负担，这都因我去到一家叫“叁去壹”的小饭馆。四位创始人走了一位，便三位去一位，我还以为是打麻将三缺一呢。小饭馆凌晨开始营业到下午两点，凌晨为的士司机服务，白天为附近孤寡老年人、一家人或是上班族。
我上午十一点去，被安排和一位六十多岁的阿姨同桌。她很热情的同我搭话。
你是哪里人啊？我是贵州的。
吃辣吗？常吃！
我去过湖南，辣子鸡很好吃！主要是鸡好，跑步鸡！
... ...
你吃什么，我帮你叫啊？梅菜肉饼饭。
... ...
已经帮你叫了，他们已经在做啦，都是现做，会花点时间！
试没试过这家的鸡包仔？没有呢
阿姨便递给我一只鸡包仔，有着包子的长相，掰开后内馅是整颗鸡蛋黄和鸡肉，没想到竟内有乾坤。
相较于年轻人，我更愿和大妈大叔同桌，年轻人同桌时“不敢”同别人眼神交流，只专心看自己眼前食物，小心谨慎，身体四周仿佛有一圈结界，不宜逾越，吃完起身就走，大叔大妈节奏缓慢些，笑容多些，常常要抬眼看看你点了什么，还会主动推荐一些特色菜品，分享美食经验，甚至愿意分食点心给同桌人。
如此，我自然也觉身心放松。
美食之于我，不在吃饱，关乎制作美食的人，他若是心宽心善心实之人，端上来的食物也是愉悦暖人的，可以成为我这一整天的美好；就餐环境不在大小，而在于四邻用餐之人对美食和其他食客所抱持的心态，若是心宽心善心实之人，小小的店也因有他而如春风穿堂，带青草花香。
常常回想遇到的好心人，会忘记不愉快的经历，也会因自己被善待过，而以同样的方式善待别人。
慢慢软化自己的脾性，慢下来，静下来，可以多多体验到生活的美感和善意吧？
修炼心性，以期做到心宽心善心实，如此，我品尝世间美味时，会不会吃出不同的滋味呢？
