踏着冬日热烈的阳光，微感灼热逼人，行走在白屋红墙间，丝丝凉意透体。寻一靠椅静坐，抬头仰望光芒万丈的大殿金顶，侧耳倾听红袍僧侣怪靴擦地的嘎吱长鸣，风中送来隐约可闻的祈福诵经，静中有动，动更显静。
找一当地导游，迤逦而行。从扎寺的创建讲至十一世班禅额尔德尼，从白屋僧舍到红墙金顶，从白塔转经筒到卓瓦树卓瓦心。原来依“象山”而建的扎寺伦布寺，经历某世文化劫难，四座大殿被毁两间，三座白塔全部拆完，五至九世班禅法体烟消云散，600年的卓瓦树四枝余三。
进得弥勒佛殿，总高30米的世界最大室内弥勒佛像，是众多信徒捐金，110名工匠毕4年之功而建。导游劝说，进得大殿，不为参观佛像所耗6700两黄金、23万斤黄铜及佛像眉宇间那1400多颗大小钻石、珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石，只需静静瞻仰弥勒佛慈悲佛像，唤醒心中真善美，学会容忍包容。话间一群虔诚信徒进殿，在默默的诵经中，以头触碰莲花宝座，手扶铜底渐步前行，而我生怕触碰禁忌，小心翼翼，踱步前进。转出大殿，地上有一万字符号，导游说这个可以拍照了，赶紧拿出手机拍下地上这个由一堆绿松石、玛瑙和猫眼石镶嵌的字符。下得楼梯，遇见一位上了年纪藏族老婆婆，手脚并用气喘吁吁地往上爬，导游见状赶紧上去搀扶着她上了楼梯进入大殿，导游讲，日喀则及后藏地区很多信教群众，基本上隔两天就会来拜佛，有的甚至每天都要来，只为瞻仰弥勒佛，寻求真善美，修行加持本心。
在接下来的三个大殿中，都是供奉着历代班禅（除了第二和三世班禅），依次是十世班禅、四世班禅和五至九世班禅合葬衣冠塔。特别是五至九世班禅合葬衣冠塔，都是在遭受动乱冲击时，信教徒冒着生命危险收集的手、腿、法衣、经书等。在后来的重建中，许多遗失文物归还和教徒们捐赠的各类珠宝玉石，国家拨巨款及600公斤黄金，始得今天的合葬衣冠塔。而发起建塔的第十世班禅心中最大理想就是重建五至九世班禅殿，从北京远归扎寺，与工人们一道背土运料，手把手夯筑大殿，积劳成疾终换来大殿完工开光，逝后亦合葬入塔，同受信徒瞻仰。
出得群殿，远望见西藏最大的晒佛台，每年的藏历五月十四至五月十六日，都会分三天将三幅佛像（分别是未来弥勒佛，现在释迦摩尼佛和过去燃灯佛）在晒佛台上展出，供信徒和群众观瞻朝拜祈福。加上每年传统的驱鬼节，更是人山人海，水泄不通，不说外地游客，就是大部信众和本地群众也是进不去的，只能在外面朝拜。若不从僧侣的自觉、信众的自发来看，真不可想象信仰的力量如此强大，而读悟友人的佛法感悟时，亦是觉得佛家提出质疑、挣脱束缚、解放思想的修行方法确使人得以不断突破，完成革新。
突然想起前段时间看过的一部纪录片《冈仁波齐》，一群四川藏区的虔诚信徒用磕长头的方式，经过千里行程，经历千辛万苦，经受生离死别，不扰人不杀生，就连磕长头时发现一只蚂蚁都要等它爬过再继续前进的态度，终于来到了神山圣地，完成自我修行和突破革新。我想，修行瓦蓝天空下，修心须弥万物间，该是“扎寺伦布”吉祥须弥的真正含义吧！
