近日心血来潮，无法正视镜中形如沙梨的自己，遂决定调整饮食，过午少食，增肌减脂；此刻腹内食物已然消化殆尽，偶忆前几日精心烹制的新疆大盘鸡，虽与“正宗”二字仍相差千里，但也是一番心血。为表纪念，作得此文。
说到大盘鸡的历史，也不过短短几十年，将其放置于浩荡的中华料理之历史长河中犹如襁褓婴儿。相传当年一位张姓厨师为躲避战争，迁居至新疆沙湾县，并于312国道旁经营一小餐馆为生，主卖炒面、拌面。进出新疆的汽车司机师傅们多在此歇息吃饭，无奈路途艰辛，体力透支严重，区区一碗少油缺肉的面条只能提供简单的碳水化合物，无法补充营养，遂辛勤的司机师傅们在吃面的时候要加点一份辣子鸡，并嘱托鸡要多汤以便拌入面条。因加入鸡块后，分量变大，只得用大盘盛得，遂得名“大盘鸡”。虽发明于近现代，但大盘鸡从主材到佐料却相当考究，汇集天南地北之特产：从东南亚传入中原的姜，原产蜀地的花椒，辣椒自南美漂洋过海传入后种植于光照与温差出色的新疆，此三种辛辣食材，正有助于为长期奔波在旅途上的司机师傅们解乏提神；除此之外，配上甘肃人最爱的土豆，增量又耐消化，再配上洋葱提味，着实让人欲罢不能。再稍微讲究点的人，在烹制大盘鸡时要加入啤酒，一来去腥，二来改善鸡肉口感。年幼时曾有幸在新疆尝到过正宗大盘鸡，虽时隔多年，且彼时少不更事，但那番滋味却记忆犹新。
我对大盘鸡的印象并非停留在新疆，曾在新疆抚养我母亲三姐弟多年的姥姥也是位做大盘鸡的好手，而且事实上我第一次尝到的大盘鸡八成都是姥姥做的。大盘鸡在我家里是一道很平常的菜，但逢周末，姥爷一声令下，全家子女皆赶至姥姥家，此时姥姥端出飘香四溢的大盘鸡，便是一顿家宴。
出来念书后，随着离家的日子越来越久，最初那种自由自在无人管教的新鲜感已荡然无存，现在反而越发地想念内心深处的那盘大盘鸡，在这里尝试地烹制过很多次，从最初的糊锅到后来的夹生，失败过也失望过；直到今年，才逐渐掌握其中奥秘，前几日下决心要做得一次真正意义上的大盘鸡，不惜牺牲周末睡懒觉的时间，早起，剁鸡，切菜，配料，每一步都用心去做，体会此中乐趣；然后开水加姜块焯鸡，随即热锅，后下冷油，油热，放糖，待糖化，加入鸡块炒糖色，再放干辣椒花椒爆香，再加八角香料，酱油提色，香味溢出后加啤酒慢炖，这里多嘴一句，所谓正宗大盘鸡要用新疆产乌苏啤酒煨之，但相隔数千里，我只用得韩国产啤酒，因没有乌苏的甘冽，就加了整瓶进去，猛火攻之，再加入土豆及青辣椒，小火慢炖，二十分钟左右，大火收汁，放入事先泡好的粉条，关火。出锅尝味后，那种久违的味道瞬间唤起了在家的记忆，我虽谈不上是个有乡愁的人，但是能在异国尝到家乡的味道实则让人忍不住感慨。当然，大盘鸡的香味也招来了闻味而至的李姑娘，二人硬是吃光了一整盘；菜汤舍不得扔掉，留下来第二天煮挂面，又是一顿美食。经此一食，得一比喻，如若逢形容某人秀色可餐，又经久别而相见，甚是喜出望外之时，大可不必玩弄那些虚无辞藻，只需一句 “你是我内心的大盘鸡”即可。
以上。
乙未年三月廿五
