小时候总喜欢跟着大人赶集，不为别的，就为老店里的一碗小馄饨。
那些常去的老店里，不管是桥头(沈桥）还是港郎(众泾）抑或太平和陆慕，灶台掌勺的都是女主人，男主和公婆反倒在包馄饨，跑堂打下手。
坐在那种油光发亮的四方桌上，喜欢聚精会神的看着老板娘操作，她们无一例外的从不数数，非常熟稔地从篾盘里抓出一把，抛出一片弧线，准确丢入翻滚着米浆样开水的大锅里。
就那档口要一刻不停地摆出空碗来，有时那碗还缺个口裂条缝，但不影响接纳来自迷你竹勺兑下的调料，另外还要挖(舀）一点熬好的猪油，这都是一气呵成的事儿，眼睛眨一下就能错过。
这些眼花缭乱的手法总教人惊叹不已，不过那些并不是我关注的，盯着这套流程的目的，仅仅是最后的灌汤，试图用眼神告诉老板娘“多放点”～与其说喜欢吃馄饨，不如说更喜欢喝那个汤，汤量的多少才是决定那一刻心情的关键，才是赶集目的达成度的衡量标准，好在她们从未让人失望过。
等到馄饨受热后从锅底翻到了水面，一把大漏勺就顺着锅圈一转，将鼓胀起来的小馄饨收捞进了漏勺，提起颠一下，就倒进了准备好的碗里，然后撒一点葱花，跑堂的男主就即刻端了来，也不见取号排队，但是他们从不会搞错客人，哪就连顺序也不差。送达的及时性也是无话可说的，碗面总是热气腾腾，馄饨的晃荡还未停止，化开的猪油连带着绿色葱花在清汤里流转，香气扑鼻，充满了整个老店。
从舀起第一勺汤第一只馄饨，送到双唇用舌尖味蕾品出鲜美滋味开始，就按照拟定的计划喝汤吃馄饨，同时默默计数，以便能在剩下一小半馄饨时喝完汤汁，获得一个完美的加汤机会。
后来慢慢知道那时节的“续杯”其实很随意没那么多限制，反倒是自作聪明的小把戏让自己更像一个笑话，一个故意坐在靠近料理台一侧方便加汤的小傻瓜。
因为赶集的时候，往往也是老板娘最忙碌的档口，因此即便满足了加汤的条件，那开口的时机也不好掌握，总要等她有多余的汤碗才行，否则就只能加一勺原汤。好在为了享受更丰富的口感，按照既定计划，续碗原本也是要加辣酱的。
苏南的辣酱都是甜辣酱，很稀看不到一片成型的辣椒面，加到汤里后颜色就很喜庆，没有辛辣刺激性，没啥辣度，甚至有点微微的甜，所以味蕾一样可以享受到汤料的另类鲜美。
这些老店的汤料，都是用独家秘方加入货真价实的大骨、鸡、鳝鱼、螺丝等悉心熬制，虽然各有千秋，纵使原汤不加任何调料仍都不失美味，成就了苏式面和馄饨的灵魂。
这魂牵梦绕的汤，也就根植在了基因里，走哪儿都忘却不了，长多大都惦记那一口。尤其在这气温从早到晚断崖式骤降十几度，而且风雨交加的时节，一碗苏城老店的泡泡馄饨是最治愈的。
