奶奶在世时，管农历二月二炒的豆子叫“蝎子爪”，很奇怪的称呼，豆子怎么和蝎子扯上关系了呢？
我还是和别人一样，把这豆子叫“料豆”，奶奶听见了总是会纠正：牲口吃的东西才叫“料”，这就叫“蝎子爪”。老人就是如此，固守着世代沿袭的传统，也正是这份固守，我才有了满满的回忆。
中国的传统节日，大部分都和吃食有关系，二月二炒豆子，便是乡人的传统。提前好几天，奶奶就开始准备了。正月末的天还很冷，午时的阳光便显得尤为珍贵和温暖。奶奶坐着板凳倚靠在堂屋门上，膝头簸箕里盛着或多或少的黄豆。她仔细的一遍遍翻看，把其中的砂砾，坏了的乃至不够饱满的豆粒挑出来，剩下的黄澄澄、圆滚滚一颗颗饱满的在太阳下泛着瓷质的光泽。奶奶很喜欢靠着门坐在阳光下做活，每每我推开大门进家来常会看到阳光下微驼的身子，多希望时光能停住。确认没有不合格的了，奶奶站起身，把黄豆倒进盆子里，豆粒与簸箕摩擦着“哗啦”一声犹如决堤般落进去，随即“叮当当，哗啦啦”的撞击声，是那般悦耳。
接着就用水泡，第二天早晨，豆子喝足了水，饱饱的，再用盐和五香粉腌，拌匀了、腌透了、摊开了，晒。每一粒豆子都拥抱着阳光，晒干了就能炒了。有的人家先煮了再炒，那样省火。奶奶不，她说那样就把腌好的味道煮跑了。
炒豆子通常是在二月初一的夜里进行，柴草、铁锅、小火，火旺了容易糊，“皮焦骨头生”，奶奶说。“呼啦”进了锅，锅铲开始不停的翻炒，“哗啦哗啦”有节奏的交响曲。平时我都会帮奶奶烧火，唯独这时候她是不允许的，怕我烧糊了。翻炒几下，她便低头看看火，添点柴。暗暗的夜，红红的火，映着奶奶沟壑纵横的脸。我静静地看着时不时帮着翻炒几下，我不敢表现出急不可耐地想吃，因为奶奶总是告诫我“再好吃再稀罕的东西，也不准露出馋样，那样没出息”，我抬起头，看着升腾起来的烟消失在夜色中。从小，奶奶都会让我多动手帮着她做些力所能及的事情，潜移默化中就养成了勤劳的习惯，尤其是下厨做饭，她给我说学会了自己方便。但当我跟她身后，她做针线活我都要学一学的时候，她却又爱怜般的说我和她一样都是晚上出生的老鼠，劳碌命。
锅里的香气直钻鼻子，豆子也开始噼里啪啦作响，翻炒的声音渐由沉闷转为清脆，这时奶奶不再添柴，用余火快翻。火候纯靠经验，是调动眼耳鼻舌手一切感官后得出的很微妙的感觉。电光火石间“好了”，奶奶轻轻的说一句，随手将豆子倒进了簸箕中，摊开晾起来。黄豆要炒两遍，第一遍是不放油干炒的，新出锅的透着一股焦香，我抓一小把放进嘴里，好烫，好香，凉了才脆，但我着实急不可耐的。
二月二的早晨，我是被炒豆子的声音和香味叫醒的，一骨碌爬起来。第二遍放油炒，简单地回锅，出锅，颗颗豆子微焦，油亮亮，满屋生香。我拿出奶奶提前给我缝好的布袋，装满豆子，扎紧口，上学去。到了学校，同学们拿出各自从家里来的豆子相互品尝，奶奶炒的总是最受欢迎，“嘎巴嘎巴”的声音充盈着教室。
从我记事起，奶奶的牙就所剩无几，根本吃不了硬东西。年年都炒豆子，她又能吃过多少呢？后来，我用蒜臼细细地给他捣碎了，她笑眯眯地吃着，真香。奶奶说，蝎子爪掉地上要捡起来吃了，不然掉一粒就变成一只蝎子来蜇你，于是我便格外当心，甚至有种仪式感，今天看来，这是节约，更是对节日对劳动的致敬。而这样的告诫，也终于把炒豆子和“蝎子爪”建立了某种关联，让我不至于再迷惑了。
奶奶已故去多年，我再也没吃到过她炒的那种味道。正月十五以后，超市里便有各种口味的摆出来，标牌上更是大大的“料豆”二字。倘若奶奶还在，肯定又要说“什么料豆，那叫蝎子爪”。
