这段时间一直忙忙碌碌，所幸付出终有回报——先生的画展圆满开幕，办得相当成功。
撤展要等到二十日，间有一个礼拜空余。那就进川吧，感受一下巴蜀之地的风情与韵味。
行程订好，第二天便动身。第一站是广元，嘉陵江入川的首座城市。
这地名于我原本陌生，若不是特意搜索，恐怕永远不会知道——广元，竟是武则天的出生地。皇泽寺、千佛崖，都与她渊源深厚，更有剑门关、昭化古城诸多名胜。
一到广元，气温明显升高。直奔昭化古城，只因有师兄说：“城中有昭化砖，相当精美。”
漫步古镇，宁静祥和，游人稀疏。阳光穿过百年老树，洒落一地碎金。高大的三角梅开得正盛，浓烈的玫红与浅淡的粉色在光中交映，熠熠生辉。
至于古镇本身，大抵未脱那几种套路：古街、老屋，卖小食的、酱料的、糖铺的，还有餐馆与民宿……大都雷同。
简单一碗米粉作午餐，向店家打听汉砖博物馆所在。一路寻寻觅觅，问至一位老先生面前，却怎么也听不懂方言。正迟疑时，一转身，竟看见指示牌。
博物馆藏得极隐蔽，本以为闭馆，正要离开，那位老先生却跟了过来，笑眯眯掏出钥匙：“一人十元，可以参观。”
馆不大，陈设却极精巧。虽尚在建设中，已颇有看头。
那些汉砖纹样简洁、图式独特，一眼便能感受到先民的智慧与审美。因多出自昭化一带，本地人称之为“昭化砖”，它们不仅是艺术的存证，更是触摸两汉与三国文化的有力实物。
昭化古城被称为“活在地上的三国古城”。老建筑、千年树，都在无声地记录那段铁马兵戈、论谁是英雄的历史。
离开昭化已是申时。入城区安顿休整片刻，再赶赴千佛崖。
夜幕垂落，南河畔灯火阑珊。临水而坐，点几道地方小菜。太和鱼香嫩鲜美，对川菜，我从来毫无抵抗力。
就着南河水色，吹着蜀地晚风，再来一杯冰啤，有好友闲坐聊天。
这日子，何止惬意，简直奢侈。
次日清早，太阳早已高升，热气隐约蒸腾。
出门闲逛，住处旁有个接地气的早市，摊贩沿街摆开，满目新鲜：野菌子、玉米、新核桃、各式当地蔬菜，水灵鲜活。
每至一地，总爱逛菜市场，这里烟火气最盛，也最见地方脾性。随手买了些西红柿、秋黄瓜和大枣，带着晨露的清气。
日上三竿，才动身前往千佛崖。路程不远，只十几分钟。
千佛崖坐落于嘉陵江畔，是四川规模最宏伟的石窟群。在长约四百二十米、高约四十米的崖面上，佛龛密布，层层叠叠多达十三层，现存九百五十余窟、造像七千九百余尊。
这些佛像虽历经风霜，仍可见当年气象。从北魏至今，沧海桑田。
有些窟内雕刻精美，衣纹流转、色彩古雅；有些风化严重，仅存轮廓，反而更显质朴天真，像极了国画中的大写意，以意驭形，直抒胸臆。
其中一尊，据说是仿照武则天容貌所造，面容宁静祥和，望之令人心安。
有些体验，终究须亲身立于其间，才能感受那种穿越千年的恢弘与苍茫。
行走于路上，不只为看风景，更是为与文化照面、与历史对话。
不必匆忙赶路，不必慌张打卡，静下心来，慢慢走、细细看。
重要的不是走了多少路、看了多少景，而是在这途中，我们如何被点亮、被改变。
那些行过的山水、写过的风月、记录的生活，都在无声地告诉我们：当下即可快乐，当下已是最好。
下一站，三星堆。
