海琼

走在家乡的街头，“荞麦凉粉”的招牌随处可见。走街串巷脚蹬三轮车的小商小贩；傍晚夜市鳞次栉比的小吃摊位；租有门面装潢讲究的商铺饭馆；甚至豪华酒店的餐桌上，“荞麦凉粉”成为最有商机的潜力菜。天南地北的食客，只要来到家乡，定要亲自品尝“荞麦凉粉”。有些酒足饭饱的商人宴席上吃了不过瘾，散席后专找小摊小位再来一碗，不为别的，专为复苏被太多油腻、浓烈味道轰炸处于半昏迷和麻木的口腔味蕾。有吃出经验的吃了稠的将碗底的汤汁仰脖一灌，那微凉之后的清、香、甘、滑依次在舌头上绽放顺着食道一路潺潺，一直熨帖到胃里，感觉别有洞天。

记得小时候，兄妹几个有头疼脑热的，妈妈就给我们做荞麦凉粉吃，几碗粉下肚，爬树下河，掏鸟摸鱼，撒欢儿的我们压根儿就不认得药长什么样。

结婚了，无论什么时令回到家里，婆婆总在我们动身走的前一天亲自动手做几大盆凉粉，老人家说：肉吃多了积食，推推肚子。

随着工矿业的发展，地处陕甘宁交界处的家乡吸引了各地客商的疯狂涌入。在新一轮淘金热中，寻常百姓家的手工传统荞麦凉粉悄然走入特色饮食市场，在小吃行业独占鳌头。最初山东人卖红薯粉，甘肃人卖土豆粉，四川人卖麻辣粉……但最后这些人都偃旗息鼓，不惜重金拜师当地人学会了“荞麦凉粉”的制作方法，最终稳住生意、站稳脚跟。

在家乡，勤快主妇们几乎都会做“荞麦凉粉”，而且比赛似的：味儿好，看相也谱。往往，一家做了，周边邻居闻味而至，合伙拼吃。为恪守“荞麦凉粉”的原汁原味，每年的秋天，主妇们会腌制一种形状凹凸不平如核桃般大小俗名叫“洋蔓菁”的菜食，腌菜的目的就是为了利用它的汤汁，家乡人叫它“酸汤”。吃凉粉的酸汤需要进行简单加工，锅里放少许自家种的葵花油，待油温七成热加入事先备好的葱、姜、花椒、大料、茴香、香叶和适量盐，等锅内溢出香味捞出佐料及时倒入酸汤煮沸冷却。这时的“酸汤”味儿清、淡；素、净；甘、醇。舀一勺浇在早已备好的一碗碗晶莹剔透的凉粉丝上，撒上红萝卜丝、黄瓜丝、蔓菁丝、韭菜、香菜、蒜末；最后装饰一小勺芝麻辣椒油……丝毫不用鸡精味精的修饰，你会吃出清水芙蓉般的天然口味，这时的你顷刻间穿越了嘈杂浮躁，回归洗尽铅华的宁静与淡泊……

汤汁简单，做凉粉也不难。首先要选上等的陕西荞麦糁（去了皮的荞麦仁），装入尼龙网袋里，扎口放盆里泡上水，约两小时后用手轻轻揉搓袋子，荞麦粉透过细如针眼的网袋溢出流入水里，形成雪白的糊状，将这些粉糊少许倒入锅内慢火熬制，用擀面杖均匀小力朝一个方向搅动。待锅内粉糊烧开，呈沸腾状，继续煎熬四到五分钟，再加入一勺粉糊，烧开，熬制，搅动，依次循环加入，直至加完，沸腾后小火熬制四十分钟倒入盆内冷却凝固即可。

在漫长的岁月里，一些东西消失了，一些东西被修饰加工了，但总有一些经得起时间的磨砺，保留下来。顺应自然，亲手做自己喜欢吃的凉粉，意味着对传统生活方式的某种尊重和延续。似在不经意间，用流淌的故事、秉承的手艺拨动我埋藏已久、不愿触动的思亲情结……

写于2015.7.18日